【腕時計】カルティエ　サントスデュモン LMのレビュー！普段使いしたいドレスウォッチ！

随分久しぶりの腕時計回です。

革靴ほどの情熱はありませんが、のすけは腕時計も大好きなんで節目となるタイミングで買っていこうと心に決めていたんです。そして、今年4月にめでたく昇格となりましたので、その記念に念願のドレスウォッチを買ってやりました。

ジュエリーメーカーのクォーツモデルという王道からはかけ離れた位置にあるモデルですが、のすけの心をとらえれ離さない大満足の一本です。

カルティエ　サントスとは！
サントスデュモン LM のレビュー！
手巻きもオススメ！
まとめ！

カルティエ　サントスとは！

カルティエといえば、超有名ジュエリーブランドというイメージが一般的でしょう。「王の宝石商、宝石商の王（Jeweller of kings , king of jewellers）」とも称されるように、世界中の王侯貴族からも愛される、超名門ジュエラーです。

ジュエラーであるものの腕時計を語るうえで避けて通れないブランドであり、好事家からも一目置かれる非常に稀有なブランドです。そんな同社を代表する腕時計の一つが、今回のサントス。

サントスは元々、パイロットウォッチとして作成されました。きっかけは、貴族であり、発明家、飛行家でもあったアルベルト・サントス＝デュモンのある願望でした。アルベルトは「飛行機の操縦中、操縦桿から手を放さずに時間を確認したい」と、彼の友人であった三代目ルイ＝カルティエに相談します。当時は懐中時計が主流だったので、操縦中に懐から時計を取り出す、という行為は危険を伴います。

そうして1904年に生み出されたのが、依頼主の名前に由来するサントスという時計です。

腕時計の起源については諸説ありますが、サントスが”世界初の腕時計”とみる向きもあります。

当時、”懐中時計にベルトを付けて腕に巻く”という発想は比較的浸透していましたが、サントスは”腕に巻くための時計”として設計された最初の時計なのです。懐中時計にベルトを付けるだけに留まらず、”ラグを備えてベルトとケースを取り付ける”という現代まで受け継がれる”腕時計”のルーツを確立した、由緒あるモデルと言えましょう。

その後、1911年に一般向けにも販売され始めます。このころに、角に丸みを持たせた正方形のフェイス、ベゼルに8本のビス等の現代まで受け継がれるサントスのデザインコードが完成されます。

時代に合わせて何度かのモデルチェンジを経て、100年以上も愛されてきたサントスシリーズ。1970年以降はラグスポの台頭により、サントスもラグスポ方向へと舵を切っています。出自がパイロットウォッチということもあって、ラグスポとは相性のいいモデルですからね。

画像だと良さが伝わりづらいですが、現行のサントスドゥカルティエもなかなかかっこいいです。のすけはヴィンテージのサントスガルベとかもスッキリしたデザインで好きですよ。

さて、そんなラグスポ全盛の現代において2019年に発表されたのが、初代サントスのデザインを踏襲したサントスデュモン。激熱展開です。

サントスデュモン LM のレビュー！

まずは簡単にサントスデュモン LM（ref.WSSA0022）の紹介です。

ムーブメント：クォーツ
ケースサイズ：43.5 mm x 31.4 mm
厚さ　　　　：7.3 mm
防水性　　　：日常生活防水
素材　　　　：ステンレススティール
ストラップ　：アリゲーター（ネイビーブルー）

基本的にはドレスウォッチのディテールを備えているのですが、どことなくスポーツウォッチを感じさせるデザイン。ウォッチメーカーではなく、ジュエラーのカルティエならではのデザインセンスに脱帽です。かっこよすぎる。

現行のサントスデュモンは、SM、LM、XLと3つのサイズで展開されており、SM、LMはクォーツ、XLは手巻のムーブメントが載ってます。

のすけが選んだLMは真ん中のサイズにあたります。感覚的にはラウンドケースの38mm前後くらいのサイズ感です。他のサイズも試着しましたが、SMだと35mm、XLだと40mmオーバーくらいの感覚でした

ムーブメントにはカルティエが新開発したクォーツが使われています。好事家にはクォーツに見向きもしない方も多いと思いますが、こいつはちょいと違います。詳細は後ほど。

秀逸なデザイン！

上述の通り、サントスデュモンは初代サントスを踏襲し、ドレッシーさを強調したモデルになっています。シンプルで美しく、洗練されたクラシックなルックスは確かに初代サントスを彷彿とさせます。

丸みを持たせた角、8本のビス、ローマンインデックスは歴代サントスのデザインを踏襲したものです。100年経っても受け継がれるものがあるなんて、ロマンを感じますね。

7.3mmという薄さに、デイト無しの2針、シルバーの文字盤、細身のインデックスや針は、ドレスウォッチとして完璧な造形です。ただ、初代サントスよりも太く、立体的に成形されたベゼルがスポーティさを演出しています。

ドレスウォッチに終始せず、スポーツウォッチの印象をも与える、絶妙なデザインです。マジでかっこいい。

ドレッシーとスポーティが両立しているため、汎用性もめちゃめちゃ高そうです。スリーピースにオックスフォードのストレートチップというゴリゴリのフォーマルスタイルから、ジャケパンにUチップくらいのややカジュアルなスタイルまで、守備範囲はかなり広そう。どんな服装に合わせようか妄想が止まりませんね。

細部を見てみると、レイルウェイミニッツトラック、青焼きのバトン針、パール状の飾りがついたリューズにブルーカボション、シークレットサインといったカルティエウォッチのデザインコードもしっかりと受け継がれています。まさにザ・カルティエです。

また裏蓋にはアルベルト・サントス＝デュモンのサインが刻まれています。のすけの知る限り、サントスのサインが刻印されているのは、歴代のサントスシリーズでもデュモンのみ。原点回帰っぽい感じがしていいですね。

高寿命クォーツ！

このモデルにおける、次なる注目ポイントがリシュモングループ傘下のムーブメントメーカー、ヴァルフルリエと共同開発した新型クォーツムーブメント。

従来、カルティエではETA社のクォーツムーブメントが搭載されていました。ETA製のクォーツと言えば、いままであまりいい噂は聞いていませんでしたが、今回の自社製ムーブメントは中々期待できそうです。

新型クォーツムーブメント最大の特徴は、電池の寿命が約3年から7年へ大幅に伸びたこと。

クォーツに定評のあるグランドセイコーの電池寿命は約3年なので、他ブランドと比べても大きなアドバンテージじゃないでしょうか。さすがに精度は年差じゃないと思いますが。

またクォーツムーブメントの採用により、比較的手の届きやすい価格に抑えています。クォーツのLMと手巻きのXLの価格差は30万円ほど（2023年4月17日時点）。

好事家の中には、機械式でないと食指が動かない方も多いと思いますが、おそらく一般的にはクォーツの利便性が歓迎されるんじゃないのかと。のすけみたいなにわか腕時計好きは、機械式の時計を何本も持つより、メインの機械式＋クォーツくらいでいいんです。利便性的にもメンテナンスコスト的にも。

ちなみに、カルティエにおけるクォーツ時計のオーバーホールは、ムーブメントをそっくりそのまま交換するみたいです。ムーブメント自体がオーバーホールのたびに新品になることを考えると、他のクォーツ時計より長く使えそうです。しかも、電池寿命7年に対して、オーバーホールの推奨期間は5～6年とのことだったので、電池が切れるより先にムーブメントを交換することになります。なんて効率的。